如何用吸管做秋千(用筷子做秋千的教程)
如何用吸管做秋千(用筷子做秋千的教程)?如果你对这个不了解,来看看!
清明节的十个小知识:清明蹴鞠何时流行?,下面是上观新闻给大家的分享,一起来看看。
如何用吸管做秋千
“燕子来时新社,梨花落后清明。”清明节来了,草长莺飞,万物欣欣向荣,民间有祭祖扫墓、吃青团等多种习俗。
在接受中新网记者专访时,山东社会科学院文化研究所研究员郑艳表示,清明兼具节气与节日的双重身份,“清明”一词作为称谓则早在先秦时期即已出现。
春光明媚,也可以走出家门,亲近大自然。清明节的诸多习俗中,便有踏青、荡秋千、放风筝、拔河等多种户外活动。此外,传说“蹴鞠”是为训练军队而发明的一项活动,唐代时,“清明蹴鞠”已十分流行。
清明节的节日主题是怎样的?
清明节又称踏青节、祭祖节等,是节气也是节日,也是人与自然和谐共处的典型代表,蕴藏着丰富的文化内涵。
郑艳认为,首先,清明节表现着顺天应时的精神。清明时节,播种耕耘、养蚕采桑正当时。各地的农人们有着自己对于自然规律的体认,会举行与农事相关的祭蚕神、饭牛等活动,体现因时制宜的含义。
其次,清明节表现着生命关怀的意识。清明祭祀与各种纪念活动,是对逝去生命的一种关怀,敬重过往,慎终追远;清明节的各种娱乐休闲活动,展现的是珍爱生命、珍惜当下、积极乐观的生命态度。
最后,清明节表现着知恩感恩的态度。祖先祭祀,实际上是一次生命伦理的教育,感念先人功德。感恩是社会基本的伦理基础,在追思中学习感恩,对别人、对社会心存感激,人与人之间就会充满关爱与同情。
清明节气何时出现?
郑艳介绍,清明这一称谓早在先秦时期即已出现,《管子·幼官图》里已明确提到清明,即“十二清明,发禁”。
汉代《淮南子·天文训》载,春分“加十五日,斗指乙,则清明风至,音比仲吕”。“万物生长此时,皆清洁而明净”故称作清明。
民俗学家研究认为,作为民俗节日的清明产生于唐代,主要是将当时寒食节的习俗活动收归名下的结果。
它与寒食节有啥关系?
寒食节,顾名思义即是吃寒食(冷食)的日子,传说其起源与介子推有关。
据宗懔《荆楚岁时记》记载,南北朝时期寒食节的节期具体到冬至后一百零五日,习俗活动也开始变得丰富。唐代,寒食节成为最引人注目的节日。
寒食节从冬至日后的第一百零五天算起,时间一般长达三天以上,日期也在清明节气日前一到两天,所以寒食节的相关活动也会在清明日举行。
上巳节,一般日期为三月的第一个巳日。汉代,上巳被定为节日,魏晋以后,固定时间为三月初三,主要活动有祓禊,以及外出踏青。
由于时间相近,慢慢地,上巳节和寒食节的相关风俗逐渐融入到清明之中,由此,清明逐渐改变了自身性质,兼具了节气与节日的双重身份。
清明节时有啥户外活动?
风和日丽之时,很适合去户外走一走。清明节习俗中,便有荡秋千、放风筝、踢足球、拔河等多种活动。
秋千最初流行于北方,《艺文类聚》中有“北方山戎,寒食日用秋千为戏”的记载。唐代,荡秋千已经兴盛,并有“半仙之戏”之称,是寒食节、清明节的主要娱乐活动。宋代,人们还发明了“水秋千”,据资料记载,清明节前后,都城汴京的金明池里会举行水秋千表演。
到了元明清时期,清明荡秋千随处可见,人们甚至将清明节称为“秋千节”,皇宫里也安设秋千供皇后、嫔妃、宫女们玩耍。
清明时分生机盎然,这些强身健体的户外活动,是对人类生命活力的展示与张扬。
清明节为啥流行放风筝?
风和日丽的清明时节,很适合放风筝。风筝早期用于军事活动,曾被称为风鸢、纸鸢、纸鹞、鹞子等。民间传说中,风筝是楚汉相争时谋士张良创造出来的。
最迟在唐代,已流行在清明时节放风筝。宋代《武林旧事》中记曰:“清明时节,人们到郊外放风鸢,日暮方归。”
此外,有的地方人们在清明节放风筝时,最后会选择将线割断,寓意让风筝带走一年的霉气。
蹴鞠与拔河曾用于军事训练?
很多人可能想不到,传说“蹴鞠”也是为训练军队而发明的一项活动,起初没有相对固定的时间,唐代时,“清明蹴鞠”已十分流行。
早期的鞠是以皮革制作的实心球,唐代的鞠出现了充气球。宋人很喜欢清明蹴鞠,《东京梦华录》记载北宋汴都人出城采春,“举目则秋千巧笑,触处则蹴鞠疏狂。”
同样,拔河最早也出现在军事训练中。春秋时期的楚国一带,军中已经出现拔河运动,用来训练士兵,称为“牵钩”。
唐代以前的拔河活动以拉扯竹索为主,到了隋唐时期已将竹索改为绳。唐景龙四年清明节,皇宫中举行过一次拔河比赛,场面较为盛大。
此时为何要去踏青?
清明之时,生机勃勃,正是春日出游、亲近大自然的好时候。郑艳说,人们于此时前往郊外远足,也称踏青。
踏青又叫踩青、春游,起源很早,但最初并不在清明,唐代以后随着清明节的形成和地位上升,才逐渐成为清明节的习俗内容。
踏青是和大自然亲密接触的机会,表达人们崇尚自然、顺应物候的态度,民谚有曰:“清明踏了青,不患脚疼病”,揭示了踏青具有重要的养生功用。
清明为何要吃青团?
青团是清明节的节令食品之一。郑艳说,食用青团的习俗早先属于寒食,是寒食节祭祀祖先的食物,也称为粉团。
宋代《岁时杂记》中提及两浙习俗时说到,因为养蚕禁火的缘故,所以用青团红藕作为冷食,算是寒食节的遗风。
明代郎瑛《七类修稿》提到,“古人寒食采杨桐叶,染饭青色以祭,资阳气也,今变而为青白团子,乃此义也”。由此可知,青团是由染青色的饭演变而来,到明代就变为青白团了。
《清嘉录》中对青团有更明确的解释。因为清明节与寒食节逐渐融合,所以吃青团也就成了清明节的时令食俗。
清明节还有哪些美食?
清明节的食俗很丰富。郑艳说,北方以种植小麦为主,兼种五谷杂粮,清明节食物就多以各类面粉为原料,主要有馓子、子推燕、子孙饽饽、蛇盘兔、石头饼等。
南方以种植水稻为主,清明节食物多以稻米或米粉为原料,主要有青团、糯米饭、清明粽、茧圆子等。
清明节食品花样繁多,但也有一个共同特点,就是大多数食品可以冷食,这与清明节与寒食节之间的密切关系有关。
比如,老北京有寒食十三绝,即驴打滚、艾窝窝、糖耳朵、糖火烧、姜丝排叉、芝麻酱烧饼、萨其马等等,也是清明的节令饮食。
可以如何送上祝福?
此前有人表示,清明节绝对不能说“祝你快乐”。
郑艳则认为,“清明节快乐”这样的说法,实际上是可以的,但是要分场合、分具体情况,主要在于人们对于清明节的关注点不同。
“随着历史变迁,清明节融合了诸多习俗活动,文化内涵有很多。”她表示,清明节作为寄托思念、追悼的日子,很多人会去扫墓祭祖,如果此时祝快乐,可能有些不合适;但如果人们只是出门踏青或者郊游,那祝一声“快乐”未尝不可。
当然,如果无法判断对方在清明节的活动,或许可以简单明了地道一声“平安”“安康”,似乎更为稳妥。
栏目主编:秦红 文字编辑:宋慧 题图来源:图虫 图片编辑:曹立媛
来源:作者:中国新闻网
用筷子做秋千的教程
来源:地道风物
这碗面,讲究了三千年
狂风骤雨中,吃一碗热乎的面条,最是治愈人心。
这个十月,山西、陕西等北方省份都遭到暴雨与洪涝灾害。西安一个沿河村庄房屋受损,道路被毁。300多名武警官兵在雨中抢险救灾,一天一夜没有吃饭,村民们便自发做了面条送了去。
村民说:“想让他们吃口热乎的。”
图/白鹿视频截图
村民们送去的这碗面,正是西北人心目中分量最重的一碗面——
臊 子 面
加辣与不加辣的臊子面,想吃哪一碗?
摄影/zhangcaohuan,图/汇图网
西北人爱吃面,会吃面,“一顿离了面,心就发瞀(mú)乱”,且不说甘肃兰州的牛肉面,“面食大佬”陕西更是有一百多种出名的面条。可就算花样再多,臊子面的地位始终无法代替。
它是秋冬清早融解寒霜的第一碗面,是归乡游子最想吃的第一碗面,是宴请亲朋好友的第一碗面,是逢年过节办喜事唱大戏的第一碗面,也是拜祭先祖神灵的第一碗面......在西北,吃臊子面是家常便饭,也是最高礼仪。
臊子面,蒸腾的热气最”西北“。
摄影/陈仓识火
臊子面也绝不只有岐山一个派别。从关中到陇原,从河西到宁夏,这碗面,西北人吃了三千年。它就像一个以食物为依托的精神基座,诉说着周秦以来华夏饮食厚重的文化底蕴。
九字口诀
一碗面的“简历”
臊子面精工细作,堪称西北面食里的集大成者。最著名的,自然是岐山臊子面。西北各地臊子面的做法,都与岐山臊子面大致相似。
红黄白绿黑,每种颜色都有寓意。
摄影/陈仓识火
臊子面的“简历”只有九个字:“薄、筋、光、酸、辣、香、煎、稀、汪”。想要做出一碗地道的岐山臊子面,这句口诀的每个字都是不可小觑的关卡。
“薄、 筋、光”
大刀铡出来的面条
岐山臊子面对面条的要求近乎苛刻——不是扯面,不是手擀面,不是削面,是铡面。
把面团擀薄,堆叠压实后,用大刀铡出细长面条。“薄”,是擀面要薄,切出来的面条才能让臊子与汤入味。切面的老师傅,娴熟得像农夫犁地,整齐、密集地下刀, 切出的面条根根透风、宽窄相同,长如线而柔韧、细如丝而不断。
大刀铡面,每一刀都是功夫。
图/纪录片《辣子曰》截图
以面条为主打的店,还把臊子面称作“大刀铡面”。老陕咥面,铡刀伺候。吃完就想吼一声秦腔:“为寻亲那顾得路途遥远,登山涉水到蒲关......”
“筋”就是筋道,面条要筋道,主要体现在和面的功夫上。除了和面,还取决于面粉的质量,用关中平原新收的高筋面粉,不但洁白,而且筋道。
臊子面的面条,要洁白如玉,晶莹剔透。
摄影/徐海洋
“光”指的是做出来的面条要光滑均匀,这个主要体现在擀面以及切面的手艺上。面煮至九成熟入凉水过凉,也能让面光滑,不过,在浇汤前还要再用面汤回热,去碱味。“煮在锅里莲花转,挑在筷子打秋千,捞在碗里一条线”,这样的面才算合格。
“煎、稀、汪”
见汤不见面
和“非西北”臊子面不同的是,西北臊子面是有汤的,而且是“宽汤”——满满一碗汤,几乎看不到里面的那一口面。“稀”的意思,就是汤多面少。
一勺臊子汤,浇到心尖尖上。
图/纪录片《辣子曰》截图
“煎”是西北方言,意思是“烫口”。臊子面的汤,要“煎煎的”才好吃,辣汤烫手,端上来香味飘窜。“汪”是说臊子汤的油要汪,汤色油亮,在汤的表层盖一层辣椒油,而油的主要作用,也是保持汤的温度。
臊子面的臊子,五颜六色,层次分明,既有肉臊子也有素臊子,素臊子里还有底菜、配菜、漂花之分。
瘦肉臊子,臊子面里的“硬菜”。
摄影/陈仓识火
老陕做肉臊子,不叫炒也不叫烧,叫“燣(lán)”。燣臊子时可以荤素同炒,加入岐山香醋和秦椒面,用文火一烧,醋的刺激就变成了绕指柔,肉臊子也软烂入味又粒粒分明;也可以荤素分开炒,燣好的肉臊子舀进盆里,放凉后凝固成酡红色的脂膏,夏天化不掉,冬天不结冰,吃时放进汤里,总是香气诱人。
臊子面里的黄花菜干。
图/视觉中国
臊子面的配菜非常丰富,少不了的是黄花菜、木耳,有的人还把黄花菜视作臊子面的“灵魂”;底菜是当地时兴菜,秋冬春多用胡萝卜,夏季多用西红柿等。切成丁的老豆腐和土豆,也是臊子面里的常客。
漂花就是飘在汤表面的菜。一般选取切成菱形的鸡蛋饼、蒜苗、葱花等。漂菜往里一丢,整碗面的“色”和“味”就都齐全了。
臊子面里,裹着红油的漂花。
摄影/陈仓识火
“酸、辣、香”
佮(gé)味滴很!
在岐山,淋醋是村里人的一件大事。要经历从入伏制曲,到农历八月发酵的漫长等待,当然,等待是值得的——岐山香醋,是臊子面的点睛之味。
陕西人酿红油辣椒,也少不了香醋。
图/网络
而红汤里的秦椒辣椒粉,是油鲜红亮的精髓,让人鼻尖冒汗,大呼过瘾。陕西有十大怪,其中一怪就是“油泼辣子就是菜”。臊子面用的辣椒油就是油泼辣子。
最后一个“香”字,就是吃臊子面的整体感受了,这个香来源于面,来源于汤,来源于臊子面的全部原料以及整个制作过程。在岐山,一碗臊子面端上桌,当客人被问到“味道如何?”客人总会说:“佮(gé)味滴很!”大概意思就是“很合胃口”。不错,臊子面最突出的特点并不是酸或者辣,正是“佮味”——恰到好处的“和谐”。
瘦肉臊子不仅可以入面,还能夹馍。
摄影/陈仓识火
就像合奏曲一样,臊子面的“酸”,是“有盐在先”的酸;“旺”虽然指油大,但因为有醋的引领,一点也不腻;“辣”是酸酸的、油油的、香香的辣,而不是干辣、暴辣。吃岐山臊子面如果感到油腻,或者辣得直吸气,那就是做得不地道——岐山人说“裂味”,即“佮味”的反义词。
出了岐山
围着一圈臊子面江湖!
自明代后期辣椒传入中国,西府宝鸡的臊子面就分了放辣椒的岐山臊子面,和不放辣椒的扶风臊子面两种风格。无论是辣还是鲜,陈醋的酸香是共通的。
扶风一口香,一次咥十几碗”么麻达“!
摄影/闪金灰,图/图虫·创意
以酸味打底,扶风臊子面的臊子肉温和鲜香,汤底也是用鸡汤炖出来的清亮的浅褐色;不用辣子,多了几分闺秀之气。吃此面,要用巴掌大的小碗,被称为“一口香”,小碗盛着,一碗里只有一筷子面条,宽汤浇上去,稀稀的一碗,普通人一次连吃十几碗,并不是什么难事。
臊子面,“西府酸辣出头儿,京兆油汪重,东府咸打头儿。”西府以岐山为最,京兆西安以灞桥出名。灞桥臊子面,汤是灵魂——骨头高汤清亮味足,不以吃面为主,倒以喝汤为主,汤多面少,面成了陪衬。
武功旗花面,鸡汤作底,酸辣鲜香。
摄影/纺织城游民,图/图虫·创意
再到杨凌、武功,臊子面的配菜多了些匠心。比如豆腐,就要先入油煎炸,再置于室外,在风雪中冰冻,以造就柔韧和爽脆混搭的口感;而鸡蛋饼、葱花、带片,要用刀切成菱形,漂在碗里,舒展开来,像是一面面旗帜,因此,这里的臊子面还被称为“旗花面”。
麟游血条面,以干红面条最具特色。
摄影/图瑞,图/图虫·创意
麟游人则在面条上下功夫。面不再是铡面了,而是血条面——面粉用猪、羊血搓成块,擀薄擦油,切细,蒸熟晾干。等臊子汤做好了,将做好的血面入汤,泡几分钟即可食用,堪称世界上最早的方便面。吃起来味浓而不腥,色红而不辣,油厚而不腻。
出了陕西,临近的甘肃庆阳,也是离不开臊子面。当地民歌这样唱:“十八省里转一遍,好不过咱们庆阳的臊子面。”庆阳北部用羊肉做臊子,更具风味。
定西臊子面的”标配“。
摄影/徐海洋
在甘肃兰州、定西一带,臊子面还可以搭配卤肉一起吃,再来一碟虎皮辣子,满腹滴很!兰州人做上一锅臊子汤,除了吃臊子面,还可以用臊子汤泡馍。一碗臊子汤,一个馒头或花卷,掰成小块泡入臊子汤中,也是一餐美食。
吃臊子面
为啥不喝汤?
吃臊子面还有一个比较“奇葩”的习俗:只吃面,不喝汤。
在以前西北农村的流水席,这汤可不是被倒掉的,而是倒回锅里,继续烧开使用。“流动的面条,不动的老汤”,外地人一定觉得不雅,如今为了卫生,这种情况很少见到了。汤不回锅了,也舍不得倒掉,小孩子吃完面咣咣下肚,经常连喝几碗。
关中农村以前办流水席,臊子汤是要回锅的。
图/视觉中国
所以,吃臊子面为什么会流传这样的习俗呢?
相传,西周初年,周文王和部下一起吃饭,碗里还剩下几口汤,下属们就将汤重新倒入锅中,对周文王说,让我们也沾沾你的福气。于是,就有了汤回锅的“福巴子”说法。至于臊子和铡面的大刀,也对应一个传说——周文王大刀斩蛟龙,剁碎龙肉,制成臊子。后来,周武王改进猪肉臊子,因此有“武王臊子文王面”的说法。
宴席最后一餐,臊子面摆盘上桌。
摄影/陈仓识火
这些传说夸张离奇,可信度比不过唐代长命面,以及明代结婚面条等说法,且今天吃的臊子面,原料大多在周朝并未出现。尽管如此,在周兴之地,吃臊子面的礼仪习俗,依然是周礼的一面镜子。
有学者考证,岐山臊子面源于周代尸祭制度的“竣余”礼仪,即先敬神灵祖灵,剩下的才轮到君卿,最后才是一般人。吃面条剩下的汤不能倒掉,还得回锅,即取“竣余”的“余”字之意。
结婚办席、小孩子过生日,总少不了臊子面。
图/视觉中国
这种习俗在岐山长期存在,不论逢年过节祭拜祖先,还是办红白喜事,第一碗臊子面先不上席,而由小辈端出门外泼两次面汤,象征祭祀天神地神,剩下的面汤,也就是“福巴子”,泼向正堂的祖灵牌位。天地诸神和祖先神位面前泼汤完毕,这就意味着天地祖先已经吃过了,这时候人才能动筷咥面。
今天,臊子面还意味着丰收、和谐。西北的宴席上,总少不了一碗热腾腾的臊子面,有些人宁愿为它放弃过年的饺子:三十晚上吃宽面,事事宽心,大年初一煮细面,细水长流,味道美满。
降温时节吃碗臊子面,温暖直达人心。
图/视觉中国
这一碗臊子面,分量之重,三千年的文化礼仪,经冬历春的小麦精华,天南海北的各色佐菜,皆承载于一碗之中。薄、劲、光之面,煎、稀、汪之汤,酸、辣、香之味,一碗臊子面,总能让人吃得酣畅淋漓,肺腑熨帖,回味无穷。
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